La cabane en cavale: iran

Premières impressions

De l'Europe, on n'imagine pas l'Iran et pour cause...on n'en a pas d'images!

Beaucoup de regards très interrogateurs quand on annonçait que l'on y passerait dans notre voyage, des recommandations, voire des mises en garde.

Plus on avançait dans nos préparatifs, plus on avait justement envie d'y aller et sans aucune crainte. Et finalement, qu'avons nous découvert? Un pays fascinant par ses paysages, même si souvent d'aspects inhospitaliers, des iraniens plus qu' accueillants, très généreux, ayant un très grand besoin de communiquer avec des étrangers, sans doute pour s'évader un peu, une religion omniprésente dans le quotidien (surtout en ce mois de commémoration de la mort de l'imam Hussein (Ashura), des décors magnifiques et raffinés dans le villes, témoins d'un passé riche, des bazars fascinants, une cuisine savoureuse dans de très jolis restaurants si on se donne la peine de chercher autre chose que le traditionnel kebab.

Alors voici un petit aperçu de ce que l'on a eu la chance de vivre et de découvrir.

Sur les routes

Passée la frontière turque où le réseau est en pleine évolution et peu fréquenté, le contraste est saisissant!

Ici, pas vraiment de règles de conduite, des routes chargées d'énormes camions de couleur et crachant une épaisse fumée noire, du gasoil à peine raffiné débordant sans complexe des pompes, à 4 centimes d'euros le litre (moins cher que l'eau minérale mais il faut pourtant anticiper car les stations se font rares).

Une grande uniformité dans le parc de voitures puisque seuls 3 ou 4 modèles rudimentaires se partagent les routes (essentiellement produits en Iran, embargo oblige). Des pickup bleu, des "Paycan" et des "Pride" pour tout le monde ou presque.

Les trop nombreux dos d'âne non signalés se révèlent redoutables au dernier moment. Les chaussées sont parfois très déformées, le réseau n'étant pas ou peu entretenu.

Compensation: tous sourient au passage du camion ou en nous doublant à grand renfort de Klaxon.

A l'exeption des rivages verdoyants de la mer Caspienne, les grands axes routiers serpentent entre les paysages montagneux ou traversent d'immenses plaines quasi désertiques.

La PAYCAN, modèle le plus répandu en Iran, est progressivement concurrencé par la plus récente PRIDE ( fierté du pays!), mais qui reste cependant sans grande évolution.

Le robuste pick up iranien, que l'on croise à chaque virage est chargé à toutes les sauces!

Les paysages

Le Mont Ararat culminant à 5100m vu de Bazargan à la foncière iranienne

Quelle surprise extraordinaire après plusieurs jours de route dans un paysage minéral de découvrir à la sortie d'un tunnel des montagnes vertes et cette mer de nuages couvrant la longue vallée menant aux rivages de la mer Caspienne.

Jeu d'ombres "iraniennes" à Astara, sur les bords de la mer Caspienne, et à 500m de l'Azerbaïdjan

Le riz étant l'aliment de base des iraniens, les rizières coincées entre mer et montagnes, couvrent tout le littoral de la mer Caspienne.

Des heures et des heures de route sans se lasser de contempler ces paysages semi désertiques et montagneux

L'image est trompeuse, car elle a été prise un vendredi (jour férié). Tous les autres jours de la semaine, le traffic de gros camions est dense sur les axes principaux du pays.

En Iran, les distances sont difficilement appréciables!

Les routes du sud du pays sont jalonnées de dizaines de puits caractéristiques.

Les rencontres

Sur les routes ou dans les villes, chacun de nos arrêts est l'occasion au minimum de boire le thé, le plus souvent de partager un repas avec des habitants.

Demander son chemin ou un renseignement revient à se faire de nouveaux contacts pour au moins 24 heures et à se faire inviter systématiquement!

Parfois il fallait faire un choix entre plusieurs propositions, au risque de décevoir certains hélas.

Nous avons expérimenté les cours de fermes, les parkings gardés de centre ville, les stations service, les jardins chez l'habitant, les aires d"autoroutes", les places de village, les familles très religieuses, d'autre s'affranchissant de certaines règles, des milieux très simples, d'autre beaucoup plus aisés. Dans tous les cas, l'accueil était spontané et très généreux.

Sur plusieurs recommandations nous n'avons pas tenté de nous isoler dans la nature même si nous n'avons jamais eu de sentiment d'insécurité. Nous n'avons jamais su ce que nous devions craindre finalement mais avons docilement suivi les conseils de tous.

Première soirée chez l'habitant dans un petit village près de Maku. Si l'environnement extérieur est très poussiéreux, les intérieurs, même rustiques, sont d'une propreté et d'une finesse remarquables!

Quelle joie pour ce groupe de jeunes femmes à Tabriz de découvrir des occidentaux, et plus particulièrement les nattes blondes de Montaine!

Les hommes d'un village des bords de la mer Caspienne, nous emmènent un peu à l'écart du village et passent des heures à répondre à toutes nos interrogations sur leur conditions de vie.

Ce qui nous a aussi frappé, c'est que beaucoup d'entre eux malgré un niveau d'études supérieures vivent avec un modeste salaire.

Les habits de couleur sont principalement portées par les enfants. De façon général, le pays est malheureusement pauvre en couleurs!

L'excitation est au maximum dans ce groupe de jeunes filles d'un Institut de langue anglaise, car la plupart d'entre elles découvrent des étrangers pour la première fois!

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De nos très nombreuses heures d'échanges, nous avons perçu un grand besoin de communication, mais avec peu de questions sur la vie en occident finalement.

Les iraniens nous donnent surtout leur point de vue sur leur pays, sur le régime et l'embargo: sur ce dernier point aucune rancune n'a cependant été exprimée envers les populations occidentales. Parmi les gens rencontrés, la trés grande majorité se sent victime de la politique internationale, de celle menée par les chefs religieux, entravant largement leur liberté de mouvement et d'expression. Tous parlent cependant d'une lente évolution en cours ralentie par le poids des traditions liées à la religion.

Irrésistiblement attirées par le modèle occidental découvert principalement sur internet (malgré la censure), les jeunes femmes dans les villes portent le voile de plus en plus reculé laissant apparaître une bonne partie de la chevelure. Les lunettes de soleil, le maquillage, les pantalons serrés et les tuniques près du corps permettent de laisser s'exprimer la mode et la féminité.
Beaucoup de femmes sont cependant en tchador noir qui ne laisse entrevoir que les yeux et dissimule complètement la silhouette.

Pas ou très peu de lieux de divertissements ou de rencontre dans les petites villes et les villages, quasi pas d'activités sportives, pas de vélo pour les femmes. Il semblerait cependant que ce soit un peu différent à Téhéran?

Beaucoup nous expliquent qu'en dehors des règles à respecter en public, une vie beaucoup plus libérée s'exprime en privé. Ceux-là même nous demandent de porter haut et fort en dehors de leur frontière le message du vrai visage de leur pays et non celui diffusé par les médias occidentaux.

Après la campagne, nous voici accueillis avec insistance pour la nuit dans un appartement chic de Bou'in Zara sur la route d'Isfahan.

Matinée et repas mémorables passés au soleil (ce qui a finalement été rarement le cas pendant notre séjour en Iran) dans le vieux village de Javeshghan au nord de Shiraz.

Le repas pris par terre sur la terrasse est composé de riz et de poulet grillé, accompagné d'oignons et de Nan (pain) ainsi que d'une boisson à base de yaourt salé et de menthe fraîche.

L'Ashura, fête religieuse des musulmans chiites commémorant l'assassinat de l'imam Hussain, est omniprésente dans tout le pays, mais ne rassemble finalement que les plus pratiquants.

L'équipe d'une station de prospection pétrolifère dans le sud du pays nous accueille à bras ouverts pour la nuit et assure le remplissage de nos réservoirs d'eau avec leur gros moyens!